LOCODUINO
Parlons Arduino => Vos projets => Discussion démarrée par: DDEFF le avril 11, 2017, 09:40:22 am
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Une fois n'est pas coutume, je vais parler aujourd'hui d'alimentations analogiques.
J'ai un copain qui a besoin de 4 alimentations :
-> 24V continu pour les relais (eh oui ...)
-> 0 à 15V/2A
-> 0 à 12V/2A
-> 0 à 9V/1A
Là où l'Arduino intervient, c'est que les trois dernières alimentations doivent être en courant pulsé à 30 kHz.
Premier problème :
Ne pas avoir un transformateur par alimentation.
A mon avis, il en faut deux : un pour le 24V et un pour les autres.
Deuxième problème :
Ne pas avoir des radiateurs monstrueux.
Baisse de tension = pertes par effet Joule dans les schémas simples => radiateurs aptes à chauffer l'appartement.
Au début de ce post, vous vous êtes certainement dit "facile, il y a plein de schémas pour ça"
Je peux vous dire que, moi qui lit pourtant pas mal de revues d'électronique (entre autres), depuis des années, et bien, je n'ai jamais vraiment trouvé quelque chose qui réponde à ce cahier des charges.
De bonnes idées par-ci, par là, mais rien pour les regrouper.
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Quelques idées... peut-être ?
J'utilise une alimentation MeanWell 24V 1000W... qui ne chauffe pas...
J'utilise aussi du 5V... pour mes Arduino... et mes leds...
Quand j'ai besoin de tensions "exotiques" j'utilise un de ces petits convertisseurs cc-cc...
J'utilise aussi du 16V alternatif pour certaines animations Faller (ce foutu moteur...)
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OK, merci.
Mais ce n'est pas l'alimentation fixe 24V qui me pose un problème (je l'ai citée pour info).
C'est plutôt les alimentations variables en courant haché 30 kHz... ;)
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Pour les tensions variables, il pourrait être intéressant d'utiliser un convertisseur buck (https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Buck (https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Buck)). Ils ont l'avantage d'avoir un très bon rendement et de ne pas trop chauffer.
Comme le souligne ramboman, il existe tout un tas de convertisseurs déjà prêt à l'utilisation (ebay, aliexpress...), je ne vois donc pas trop l'intérêt à en construire un soi même. Enfin si tu souhaites quand même le faire toi même, voici un lien qui pourrait t'intéresser : http://www.instructables.com/id/Arduino-based-Switching-Voltage-Regulators/ (http://www.instructables.com/id/Arduino-based-Switching-Voltage-Regulators/).
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Bonjour à tous.
En partant du projet "PWM - Faire varier la fréquence", j'utiliserais 3 nano couplés à 3 ponts en H.
La PWM est pilotée (elle suit) le mouvement du potentiomètre et donc varie de 0 à 100% pour le cas 0-15v.
Pour 0-12v et 0-9v, il suffit de décrire le max que pourra prendre la PWM.
Je ne suis pas certain du numéro de broche 9 pour un nano.
Pour l'alimentation en 5v des nano et des ponts en H, un 7805 suffira amplement (donné pour 1A).
Le point important sera l'alimentation de 15v = en 6A puisqu'il est demandé 5A (une marge de 1A suffira).
Le L298N est donné pour 2A avec 3A max. Comme c'est un double pont, on peut n'en utiliser que 2 (au lieu de trois simples sur le montage). Il en restera un non utilisé.
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Merci à tous :-*
J'avoue que je ne m'attendais pas à finir dans les intégrales pour une alimentation analogique...
Mais c'est parfaitement justifié pour un convertisseur Buck.
Je ne connaissais pas ce nom (mais je connaissais quand même le principe). J'aime bien apprendre des choses. ;)
Merci TF53.
En allant sur eBay, je trouve plein de montages à un prix sympa basés sur le LM2596.
En allant voir sa datasheet, je trouve des choses allucinantes :
On entre une tension jusqu'à 40 V (quand même) et il sort 1,2V à 37V en 3A.
Le 1,2V peut être gênant, mais on peut décaler avec 2 diodes.
Ce même copain m'avait envoyé un transfo 24V ... 10 A !! qui doit bien faire dans les 10kg (!!).
Au début, je pensais qu'il me servirait comme poste à soudures ( :D), mais quand je vois ces convertisseurs, finalement, il va peut-être être utile.
Moyennant quoi, grâce à ces systèmes, j'obtiens mes trois tensions continues 9V, 12V, 15V, sans radiateurs monstrueux.
Logiquement (c'est le cas de le dire), avec un Arduino, je dois pouvoir en sortir des tensions PWM à 30 kHz. (L298 ou LM18200).
Le but étant de faire un beau tableau de bord avec les 3 alims (cadrans, etc...), elles seront proches les unes des autres.
Donc, je pense que dans le schéma de Philippe, on doit pouvoir mettre un seul Arduino avec 3 potars et 3 sorties PWM.
D'un autre côté, vu le prix monstrueux de l'Arduino ( ;D), on ne gagne pas grand chose et, avec 3 Arduinos, on sécurise les choses.
Pour votre info, je vous joins la photo de son armoire à relais.
Impressionnant, isn't it ?
(http://www.locoduino.org/IMG/png/dsc04995.png)
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Bonjour à tous,
J'aurais deux questions pour cet ensemble d'alimentations:
- Quelle est la destination du 0-15v, du 0-12v et du 0-9v?
- Y a-t-il une raison précise de la fréquence à 30KHz
En effet il ne faut pas perdre de vue qu'en PWM c'est une suite de créneaux de tension maxi (ici 15v, 12v et 9v). C'est la tension moyenne que l'on voit mais ce sont des pics de tension maxi que l'on envoie.
Par exemple si j'ai un moteur de 6v et que je l'alimente en 12v pulsés, ce moteur va chauffer car il recevra des pics de 12v même si on voit une tension moyenne de 6v en mettant une valeur de commande à 50% en PWM.
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Bonjour Philippe,
Excellentes questions !
Comme tu l'as vu, le réseau existe déjà, ses câblages aussi et ça a été un énorme travail. On ne peut plus revenir dessus.
Le schéma utilisé correspond à un schéma de Pierre Chenevez (!!) et les relais commutent pour chaque canton une alimentation ou une autre.
En fait, un train arrive à fond, (le "15V"), ralentit une première fois (le "12V") et est quasi à l'arrêt (le "9V").
Comme les alims sont réglables, on les adaptera aux trains et on aura plus vraisemblablement du 12V, du 9V et du 3V.
L'autre question est pour la fréquence.
Plusieurs locos tournent dessus et il y en a deux qui ont un moteur à rotor sans fer.
Il faut donc une fréquence élevée pour ne pas les griller. Au moins 20 kHz. En fait, on n'a pas besoin d'une précision extrême.
Seulement, tous les plans classiques en 100Hz sont à bannir.
Et c'est là que l'Arduino intervient.
Je repense à ce que j'ai dit dans mon précédent post et à ton schéma :
Il faudra bien 3 Arduinos, puisqu'on commute 3 tensions distinctes, alimentant des relais distincts. Ton schéma est bon.
Merci. ;)
Dans le schéma, il faudra bien sûr ajouter une gestion des surintensités : on va vers les rails...
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Bonjour à tous,
Dans ce cas, si un relais R1 (nom arbitraire) commande le choix de l'alim1 (0-15v) puis le relais R2 commande le choix de l'alim2 (0-12v) et enfin le relais R3 pour le choix de l'alim3, alors pourquoi ne pas utiliser qu'un seul arduino avec une seule alim de 0-15v?
R1 donne un contact sur une broche B1, R2 sur une broche B2 et R3 pour B3.
C'est ce que j'ai fais récemment pour un copain pour un réseau d'expo. J'avais deux contacts :1 pour l'aller et l'autre pour le retour. Mais le problème est le même avec moins d'étapes que toi.
Dans le programme je vois 3 étapes qui avancent dès détection d'un contact de R1 sur B1, puis de R2 sur B2 enfin de R3 sur B3.
1) Attente mise à GND de B1 (par exemple)
Si B1 alors descente de la valeur de la vitesse V1 vers la valeur max de V2.
Avec temporisation dans la descente des "pas" du PWM (exemple de 255 à 150).
2) Attente mise à GND de B2
Si B2 alors descente de la valeur de la vitesse V2 vers la valeur max de V1.
Avec temporisation dans la descente des "pas" du PWM (exemple de 150 à 50).
3) Attente mise à GND de B3
Si B3 alors descente de la valeur de la vitesse V1 vers la valeur 0 de V1.
Avec temporisation dans la descente des "pas" du PWM (exemple de 50 à 00).
Dans mon cas, la vitesse nulle de la loco correspondait en fait à 30 pour le PWM
De plus on peut régler la descente en douceur car toutes les locos n'ont pas forcément un volant d'inertie efficace.
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Petite réflexion sacrilège ;)
Nous sommes bien en analogique pur et dur...
alors il existe deux autres façons de ralentir :
1. des résistances en série... comme les "grandeur"
2. des diodes en série qui feront tomber la tension de 0.7V chacune... ya ka en mettre ac ;)
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Oups!
Pour le PWM ce n'est pas de la valeur 255 à 0 mais de 100 (100%) à 0 (0%)
255 c'est la valeur maxi du paramétrage du CV5 qui règle la vitesse max dans les décodeurs LENZ ou ESU
Voilà ce que c'est de traiter deux sujets semblables sur deux forums...
Ici c'est un sujet sur la variation de la vitesse en analogique et sur l'autre forum c'est un sujet sur la variation de la vitesse en numérique.
Pas synchro le Philippe :) :)
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Petite réflexion sacrilège ;)
Nous sommes bien en analogique pur et dur...
alors il existe deux autres façons de ralentir :
1. des résistances en série... comme les "grandeur"
2. des diodes en série qui feront tomber la tension de 0.7V chacune... ya ka en mettre ac ;)
Pour les diodes, sauf à faire n coupures sur un rail pour les placer, il faut également le faire pour "remonter" la vitesse avec des diodes montées dans l'autre sens. Je l'avais fait sur un réseau de mon club (schéma joint).
Quant aux résistances, la réaction d'une loco n'est pas celle d'une autre (intensité de consommation différente, donc chute de tension différente) et il faut autant de coupures sur la voie que pour les diodes.
Autant faire un variateur de vitesse avec un LM317.
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Bonjour à tous,
Je commence par la fin :
Non, pas en analogique pur et dur.
C'est ce qui est câblé actuellement et vous savez tous que les ralentis sont très mauvais en analogique.
Il faut du courant pulsé. C'est justement ça le changement demandé. Et le lien avec l'Arduino... :D
D'autre part, je rappelle aussi que le réseau est câblé (ça a pris un temps énorme) et, donc, la question n'est pas de trouver un schéma qui remettrait en cause ce câblage.
Pour tout dire, si on partait de la feuille blanche, il existerait bien d'autres solutions (à mon avis plus efficaces), mais le problème n'est ... plus là.
C'est une des contraintes du problème de ce réseau.
Voilà le schéma de principe :
(http://www.locoduino.org/IMG/jpg/1_008-1-1.jpg)
Dans ce schéma, on a bien trois alimentations distinctes qui cheminent dans des feeders le long du réseau (4V, 8V et 12V ici correspondant à 9V, 12V et 15V maxi).
Vous noterez que le changement de tension est brutal.
En fait, je vais recentrer le problème : construire une alimentation pulsée 20 à 30 kHz, de 0 à 15V.
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Alors effectivement il n'y a pas le choix.
En partant avec 3 nano et deux doubles ponts en 2A, ça va le faire.
Questions sur la variation de vitesse
- uniquement manuelle?
- Existerait-il un contact libre sur les relais?
- Si on veut "automatiser" la descente de vitesse (ou sa remontée) n'est-il pas possible d'ajouter un relais en // de ceux existants pour avoir un ou deux contacts supplémentaires?
Philippe
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En première étape on peut descendre la tension de 24v à 15v.
Un régulateur de tension du type 7815 donne un max de 1A.
Comme l'ensemble demande au moins 5 A, il seul 7815 ne suffit pas.
Il existe un tas de montages avec transistor de puissance.
Pour ma part, j'utilise depuis longtemps ( ::) ) le montage de régulateurs 78XX en parallèle.
Une précaution : mettre une diode (1N4007) à chaque sortie de régulateur car dans la pratique aucun n'est strictement égal à un autre pourtant donné pour la même tension de régulation.
Sur le schéma une diode relie toutes les pattes de masse des régulateurs afin de bien avoir la tension voulue. Sinon, on perd 0,63v et dans ce cas on aurait 15 - 0,63 = 14,4v en sortie.
Avec 5 régulateurs on peut avoir les 5A ; personnellement j'en mettrais 6 afin que la chute de tension (24v - 15v) par l'intensité qui passe dans chaque régulateur soit répartie. Bien sur un petit radiateur sera le bien venu pour chaque 7815.
Avec les diodes et les radiateurs on devrait arriver à 7 / 8 euros le montage avec le bout de veroboard qui va bien.
https://www.amazon.fr/R%C3%A9gulateur-tension-7815-Boitier-TO220/dp/B016TA3YDE/ref=sr_1_37?ie=UTF8&qid=1492255041&sr=8-37&keywords=7815
https://www.amazon.fr/Dissipateur-20xnoir-Aluminium-radiateur-220/dp/B01EJ1DUE8/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1492255310&sr=1-1&keywords=dissipateur+TO220
https://www.amazon.fr/1N4007-Forme-Axiale-Diodes-du-Redresseur-2-5mmx50mm/dp/B00W17LOBO/ref=sr_1_cc_4?s=aps&ie=UTF8&qid=1492255608&sr=1-4-catcorr&keywords=1N4007
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En appliquant ce système pour avoir les sorties 15v, 12v et 9v,
Voici ce que cela peut donner.
Un peu riche car 3 régulateurs pour 2A mais au prix de ceux-ci... on gagne en prudence lorsque l'intensité demandée avoisine les 2A. Cela fera du 0,7A chacun. Avec un petit radiateur et la patte pour transmettre la chaleur...
VE = 24v
Ici, on devrait arriver dans 10, 12 zeuros mais il y a tout de même trois tensions différentes en sortie et sous 2A.
Certainement que quelqu'un aura d'autres solutions.
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Merci Philippe,
L'idée est marrante, mais ...
Tu demandes aux 78xx de baisser la tension. Soit.
Le problème, si tu pars de 24V, c'est que tu vas avoir à abaisser de 24V-9V pour le 7809, soit gentiment 15V.
15V et 1A, ça nous fait 15W à dissiper en effet Joule.
A moins d'aimer les grillades... ;D
Non, je pense que des convertisseurs LM2596 seraient mieux, plus simples et froids.
http://www.ebay.fr/itm/3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Supply-Module-LM2596-/301992831857 (http://www.ebay.fr/itm/3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Supply-Module-LM2596-/301992831857)
Il suffit d'en mettre 3, un pour chaque tension.
Entrée : 4,5 à 28V donc OK pour du 24V
Sortie : 0,8 - 20 V jusqu'à 3A.
Et pour 1,17 € je trouve ça difficile à battre.
Il existe des modèles plus chers avec un afficher (c'est sûrement ce que je choisirais).
Reste un problème : la limitation d'intensité en cas de court-circuit.
ça peut servir ! ;)
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Reste un problème : la limitation d'intensité en cas de court-circuit.
ça peut servir ! ;)
Suffit de demander 8)
Il y a aussi des convertisseurs buck avec réglage du courant maximum de sortie (très pratique pour limiter le courant lors des courts-circuits). Par exemple ici (https://fr.aliexpress.com/item/5A-Lithium-Charger-Step-down-5A-5V-32V-to-0-8V-30V-Power-Supply-Module-LED/32651786894.html?spm=2114.06010108.3.141.UyZ5zP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10156_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10124-10050_10112_10033_10037_10077,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_2&btsid=72a6421d-5ca3-4fff-aaa2-aa1a93e140dd&algo_expid=724b4191-def9-4bbd-b3a0-d22c67730cfe-16&algo_pvid=724b4191-def9-4bbd-b3a0-d22c67730cfe)
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Le problème, si tu pars de 24V, c'est que tu vas avoir à abaisser de 24V-9V pour le 7809, soit gentiment 15V.
15V et 1A, ça nous fait 15W à dissiper en effet Joule.
15W pour les trois régulateurs donc 5W chacun puisque le 1A est partagé en 3.
D'ailleurs pour chacun on a 1/3 = 0,3333A
Au niveau des court-circuits, les 78XX sont protégés et se bloquent dès que l'intensité dépasse la valeur nominale.
Au MTG (Mini Train Grégorien, lorsqu'il existait), j'ai eu des montages de ce genre.
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Non, Philippe : 15W par régulateur puisque chacun sort 1A.
Chacun perd 15V et laisse passer 1A.
Pour TF53 :
J'ai vu (plus cher) des convertisseur qui ont un afficheur.
Et celui que tu proposes a quand même un problème : il sort au mini 5V. Un peut haut à mon goût.
Le LM2596 a bien un limiteur.
Je cherche aussi.
Mais il faudra un limiteur plus bas.
Le système est connu :
On mesure le courant dans une résistance de 0,3 Ω en série avec la sortie.
0,3 Ω et 2A, on a 0,6V.
A partir de 0,6V, ça déclenche un transistor qui coupe la tension de référence.
A réfléchir.
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Non, Philippe : 15W par régulateur puisque chacun sort 1A.
Chacun perd 15V et laisse passer 1A.
Si chacun sort 1A alors nous aurons 3A au total puisque les courant s'ajoutent (loi des nœuds).
Or j'ai bien vu qu'il fallait une sortie 9v de 1A seulement. Ici 3 branches pour un courant demandé de 1A donc 1A/3 = 033A par branche
L'intérêt de ce montage de régulateurs en parallèle c'est justement de diviser la valeur du courant demandé en autant de branches qu'il y a de régulateurs.
Ce montage est bien connu :
https://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_reg_tension.html
http://www.electronique-mag.com/article2453.html
http://www.reuk.co.uk/wordpress/electric-circuit/high-current-voltage-regulation/
http://www.instructables.com/id/Increasing-current-on-78xx-series-regulators/
Même pour les LM317 :
https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/regulateur-de-tension-lm317-montages
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Merci Philippe pour ces liens, mais je connaissais (pas ces liens là, mais des quasi identiques).
Le problème n'est pas le même pour tous les régulateurs.
Je prends comme exemple ton schéma :
Pour le premier régulateur 7815, tu as d'un côté 24V et de l'autre 15V.
On perd 9V.
Comme il passe 1A dans le premier régulateur, il faut dissiper 9W (9V x 1A)
Pareil pour le deuxième et le troisième. Chaque 7815 a à dissiper 9W.
Pour les 7812, on a d'un côté 24V et de l'autre côté 12V
On perd 12V soit 12W à dissiper pour celui là.
Et pareil pour chacun des 7812.
Chaque 7812 à à dissiper 12W
Enfin, pour le 7809, il faut cette fois dissiper (24V - 9V) x 1A soit 15W pour chaque 7809.
C'est pour ça que l'idée du courant haché dans les convertisseurs Buck est bonne parce que les transistors sont utilisés en commutation.
1er cas :
Le transistor est passant => sa résistance est quasi nulle.
Il s'ensuit que l'intensité qui passe dedans (aux bornes du transistor) est quasi maximale (I = U/R, avec R = "0")
Par contre, la tension aux bornes du transistor, elle, est quasi nulle. (U = RI, avec R = "0")
La puissance dissipée dans le transistor est quasi nulle, puisque U est "nul" et P = UI.
2è cas:
Le transistor est bloqué.
Cette fois, c'est l'intensité qui est quasi nulle, puisque la résistance est "infinie" (I = U/R, avec R "infinie")
Mais la tension est maximale (U = RI, avec R "infinie")
Là encore, la puissance dissipée est quasi nulle, puisque I est "nulle" et P = UI.
Donc, dans les deux cas, rien ne chauffe puisque P = 0 aux bornes du transistor en commutation.
Bien sûr, ça n'est pas vrai dans la réalité pour trois raisons fondamentales :
1°) R n'est jamais nul. Il y a toujours une résistance, même faible.
2°) R n'est jamais infini. Il passe toujours quelque chose.
3°) Le temps de passage de l'état passant à l'état bloqué n'est pas nul. Et de l'état bloqué, à l'état passant aussi.
Et, pendant ce temps là, le transistor fonctionne en amplification et, donc, chauffe.
Dans un convertisseur Buck, on a forcément un chauffage, mais minuscule puis qu'on a des rendements proches de 90%
Pour les régulateurs, la bonne plage d'utilisation, c'est d'avoir environ 3V de plus en entrée qu'en sortie.
Parce que les régulateurs, eux, fonctionnent en amplification et, donc chauffent trop au delà même s'il sont utilisables.
Simplement, la taille du radiateur augmente...
Mon alimentation sera dans un boîtier, donc très mal ventilé.
Il est donc fondamental que ça ne chauffe pas.
Et c'est possible et c'est très bon marché aussi.
Courts-circuits :
Il existe sur la broche 5 du LM2596 la possibilité d'arrêter la sortie.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/543770/TI1/LM2596/1764/30/LM2596.html (http://html.alldatasheet.com/html-pdf/543770/TI1/LM2596/1764/30/LM2596.html)
Voir page 30.
Donc, c'est radical.
On a un court circuit
-> il passe plus de 2A
-> On a 0,6V aux bornes du transistor de surveillance
-> on allume la LED de l'opto (deuxième schéma)
-> le courant est coupé.
Reste à savoir si cette broche 5 est accessible dans le circuit tout fait.
J'aime bien celui-là :
http://www.ebay.fr/itm/LM2596-3A-Module-Power-Affichage-Numerique-Digital-4-40V-Converter-Voltmetre-/131590928249 (http://www.ebay.fr/itm/LM2596-3A-Module-Power-Affichage-Numerique-Digital-4-40V-Converter-Voltmetre-/131590928249)
Il est plus cher, mais il a un afficheur. ;D
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Pour TF53 :
J'ai vu (plus cher) des convertisseur qui ont un afficheur.
Et celui que tu proposes a quand même un problème : il sort au mini 5V. Un peut haut à mon goût.
Le LM2596 a bien un limiteur.
Je cherche aussi.
Mais il faudra un limiteur plus bas.
Le système est connu :
On mesure le courant dans une résistance de 0,3 Ω en série avec la sortie.
0,3 Ω et 2A, on a 0,6V.
A partir de 0,6V, ça déclenche un transistor qui coupe la tension de référence.
A réfléchir.
Le régulateur dont j'ai mis le lien a les caractéristiques suivantes :
- fréquence de commutation : 300 KHz
- rendement : 95%
- courant de sortie: réglable maximum 5A
- tension de sortie: 0.8 V-30 V
- tension d'entrée: 5 V-32 V
Une tension de sortie de 0,8V me parait tout à fait acceptable, non? Certes ce régulateur n'a pas d'afficheur, mais au moins on peut régler le courant.
Concernant le régulateur avec afficheur, aucun accès à la pin 5 n'est possible sur la carte (à part peut etre en soudant un fil à l'arrache sur la pin du composant :-\)
(https://i58.servimg.com/u/f58/17/92/04/93/img_2511.jpg)
(https://i58.servimg.com/u/f58/17/92/04/93/img_2510.jpg)
Sinon il y a ça si tu veux à la fois afficheur et réglage de courant (https://fr.aliexpress.com/item/5A-Adjustable-CC-CV-Display-Step-Down-charge-Module-LED-Panel-Voltmeter-Ammeter/32647862283.html)...
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Merci TF53,
Je ne connais pas de trains qui démarrent à 0,8V => c'est pafait.
Si on regarde bien, on peut dessouder la broche 5 et bricoler quelque chose.
Concernant les afficheurs, je pense que je mettrais des afficheurs à aiguille sur le tableau de bord.
L'afficheur à LED servira pour régler le courant maxi ( et après, on n'y touche plus) et c'est avec l'Arduino qu'on aura la tension à afficher et le courant.
La tension sera fonction de la valeur de la PWM, fonction du potar de l'Arduino.
On avance. ;)
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J'ai l'impression que tu as loupé mon dernier lien (ou alors j'ai la tête complètement ailleurs ;D)
Sinon il y a ça si tu veux à la fois afficheur et réglage de courant (https://fr.aliexpress.com/item/5A-Adjustable-CC-CV-Display-Step-Down-charge-Module-LED-Panel-Voltmeter-Ammeter/32647862283.html)...
Avec ça, tu as affichage et réglage du courant et de la tension + un bus série qui doit surement permettre de récupérer tension / courant. Je ne comprends tout simplement pas l'intérêt de rajouter un arduino pour faire de la PWM là dedans???
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Le but est de conduire des trains.
Donc, il faut une alim avec un potar, des cadrans et une PWM réglable de 0 à 100%.
Je pars d'un transfo 24V 10A.
Je mets 3 convertisseurs.
-> 1 réglé à 15V / 2A, définitivement
-> 1 réglé à 12V / 2A, définitivement
-> 1 réglé à 9V / 2A , définitivement
Puis un Arduino qui génère du 20 à 30 kHz et 1 potar (0 à 100%) pour chaque tension.
Et une protection anti-surtension (qui mets la patte 5 à la masse).
Voilà, voilà ;)
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Pourquoi ne pas tout simplement déporter les potentiomètre des convertisseurs? En remplaçant le potentiomètre soudé sur la carte du convertisseur par un potentiomètre + une résistance, tu peux facilement régler ta tension, sans passer par l'arduino...
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J'y avais pensé (c'était tentant ;)), mais pour avoir de bons ralentis, il faut du courant pulsé pour nos petites locos.
Sinon, le ralenti n'est pas bon.
Et comme il faut aussi gérer des locos à moteur à rotor sans fer, on doit travailler avec des fréquences de l'ordre de 20 à 30 kHz.
D'où ma proposition.
Je pense que je vais déjà bien m'amuser à dessouder une patte du LM2596 :P
La fréquence de hachage des convertisseurs Buck est très élevée, gage d'un bon rendement et donc d'un échauffement moindre.
Là, il en faut une un peu plus basse.
Je vais déjà commander un lot de convertisseurs Buck avec un afficheur.
Mais comme ça met 1 mois 1/2 à arriver, je demande à l'assistance en délire (!) si elle ne peut pas m'en envoyer un que je massacrerai au fer à souder pour faire mes essais ( :o) et que j'en renverrai un neuf dans 1 mois 1/2 ?
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Je dois bien en avoir un qui traine quelque part... Envoi moi un MP avec ton adresse et le convertisseur tu auras ;)
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Je vais (enfin) avoir le temps de poursuivre.
Ce qui m'a fait réfléchir, c'est cette doc :
http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Elec%20_%20Convertisseurs%20tension%20DC-DC.pdf (http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Elec%20_%20Convertisseurs%20tension%20DC-DC.pdf)
Je remercie TF53 pour m'avoir envoyé un circuit à base de LM2595.
Il fonctionne parfaitement, mais en regardant la page 10/22 on constate que ce n'est pas magique : ça chauffe !
Je pars de 24V et je veux du 9V. Je suis assez proche de la courbe verte.
Donc, je vais chauffer quand je demanderais plus de 1A.
C'est nettement plus efficace qu'un 7809 qui aurait fondu depuis longtemps, mais c'est encore limité.
Par contre, ça ne vaut que 2 € environ.
En regardant un peu plus loin (11/22), on voit que si on prends un XL4015, on est vers 2,5 A avant chauffage.
Mais c'est un peu plus cher (9,91 € sur eBay).
Donc, c'est ce qu'il faut dans mon cas.
A noter qu'il vaut mieux se renseigner avant, parce que les caractéristiques fournies par les vendeurs donnent évidemment les conditions les plus avantageuses.
Le LM2596 est donné pour 3A et le XL4015 pour 5A.
Ce n'est pas faux, mais avec des différences entre la tension d'entrée et la tension de sortie quasi nulles !
Passons au côté voies :
La première idée qui vient, le très employé L298 à 1,65 € est assez vite dans les cordes (vers 1A). Il est donné pour 2A.
Deuxième choix le LMD18200 à 9,11 €, donné à 3A, mais qui va sortir 2A sans chauffer trop.
Je vais bientôt pouvoir faire des essais en vrai et si je me brûle en mettant les doigts sur le radiateur, je vous le dirais ;D
* Nota : les prix sont à titre indicatif. On peut, en y passant le temps, certainement trouver moins cher.
** Quand j'aurais une alim qui fonctionne bien, je ferai un article.
J'ai été en effet très touché par 3 (!!) stands à Lille.
Ma question : pourquoi vous avez chois le DCC ?
Réponse : pour avoir des bons ralentis !
Quel dommage :o