Le forum LOCODUINO est consacré aux discussions ayant trait à l'utilisation de l'Arduino dans les automatismes et les animations pour le train miniature. Nous avons eu récemment quelques inscriptions de personnes ayant des projets plus généraux mais surtout inapplicables au train miniature. Si votre projet ou vos questions ne concernent pas le modélisme ferroviaire, ne vous inscrivez pas, vous perdriez votre temps et nous aussi.
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Je suis personnellement en train de terminer une réalisation de pont tournant automatisé sur la base d’un FLEISCHMANN 6152 en HO et aucune autre solution Arduino embarquée n’était envisageable.
Pourquoi ne pas avoir utilisé une arduino nano ou mini? Tu le pilotes à distance via wifi?
C'est la raison pour laquelle j'ai conseillé un petit régulateur buck. Il est très petit, donc facile à caser dans la loco, et ne chauffe vraiment pas beaucoup (surtout si tu n'alimentes que l'esp avec, il ne chauffera probablement même pas!)
Voici vers quoi je compte me diriger: arduino nano comme carte mère (45 x 18 x 18 mm) ça rentre et laisse suffisamment d'espace.
1) Choix de la transmission: RF ou wifi ou bluetooth. Mon choix irait sur le wifi en utilisant un mdule esp8266 (21,1 x 13,2mm). L'avantage: je peux directement contrôler tout le matériel roulant sur une tablette (je suis développeur, donc la programmation n'est pas un problème, le problème c'est l'électronique!!)
Premier point, tu peux utiliser et programmer le esp8266 tout en profitant des fonctions Wi-Fi. Tu trouveras déjà beaucoup d'exemples sur le net. Ça t'enlèves donc l'arduino + fils => gain de place non négligeable.
2) Liaison avec moteur: là je n'y connais rien de rien: puis-je utiliser le moteur existant et le commander avec un servo? Que choisir? Ou remplacer carrément le moteur? Dans le site cité plus haut, il est question d'un module de pilotage de moteur L298N... Equivalent pour train HO ?
L'idée, c'est que le uC qui doit commander le moteur ne dispose pas de sorties de puissance. Il faut amplifier les signaux de sortie à travers d'un pont en H ou équivalent. Tu dois pouvoir trouver des pont en H cms prêt à l'emplois sur le net. Pour un autre projet, j'utilisais un DRV8844 de ches Texas Instrument, mais cela nécessite d'avoir du matériel pour le souder... Concernant le moteur, tu dois pouvoir utiliser le moteur existant, mais le fonctionnement sera surement plus souple si tu les changes.
3) Alimentation: il faut 12V pour le moteur (ou peut-être un autre voltage si je remplace le moteur), 5V pour l'arduino, quelle type de batterie choisir ? Idéalement une batterie rechargeable, un peu comme sur l'hélicoptère de mon fils où l'espace est encore plus confiné que sur une locomotive.
Je ne m'y connais pas énormément niveau batteries, mais tu dois pouvoir caser une Li-Po 3S dans la loco. La tension nominale est de 11,1V, mais en pratique lorsqu'elle est bien chargée, tu es plus autour des 12v. Après tu vas surement devoir réguler la tension pour avoir ton 5V et ton 3.3v (l'esp8266 s'alimente en 3,3v). Pour ça, je te conseille un mini régulateur buck tel que celui-ci https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170817083851&SearchText=mini+buck+converter+2A
J'ai eu également la mauvaise surprise des frais douaniers avec DHL. J'avais commandé un moteur pas à pas (50€) chez robotdigg, et en plus des quelques 18€ de port, j'ai du payer 27€ de frais de douane (15€ de taxe pour DHL + environ 12€ de douane), ce qui double le prix de la commande! En plus, lors de la demande de devis, j'avais bien mis livraison par HK post...
Bref, en règle générale quand on commande hors UE, il faut éviter tous les services "express" tels que DHL ou UPS. Pour les états unis, il faut prendre le service priority air mail, mais ça ne marche qu'en dessous d'une certaine somme (50€ de mémoire).
A part la mauvaise expérience que j'ai eu chez robotdigg, j'ai fait des dizaines de commandes sur ebay et aliexpress (1 à 150€) et jamais payé de TVA!
Voilà, j'ai reçu la carte hier, je reviens donc vers vous pour vous faire part de mes conclusions.
J'ai testé la version fx sound board 2MB + 2x2w audio amplifier qui comporte donc un amplificateur audio (classe D) intégré à la carte. Le paquet contient la carte assemblée, deux connecteurs pin header, et deux borniers à vis. Premier constat : pas de cable USB -> micro USB fourni (heureusement ces câbles ne sont pas rares ).
Caractéristiques :
Un connecteur USB pour transférer les fichiers audio
11 GPIO permettant de relier des interrupteurs
1 port série pour communiquer (éventuellement) avec un uC, un arduino => sélection du son à jouer, réglage du volume ...
Amplificateur classe D 2x2w stéréo
Fonctionnalités :
Lecture d'un fichier audio lorsqu'un front descendant est détecté sur l'une des GPIO
Lecture d'un fichier audio en boucle entre deux fronts descendants sur l'une des GPIO (LATCH)
Lecture d'un fichier audio lorsqu'on reste appuyé sur un bouton relié à une GPIO (HOLDL)
Lecture d'un fichier audio aléatoire (RANDx)
Lecture d'un fichier audio dans l'ordre de lecture défini (la piste change à chaque front descendant) (NEXTx)
Gestion numérique du volume
Décodage des fichiers .WAV et .OGG (pas de MP3)
Je pense avoir fait le tour des fonctionnalités, place à la démo. Dans la vidéo ci dessous, j'ai associé un klaxon aux 6 premiers boutons poussoirs. Les boutons poussoirs à droite servent à régler le volume. Il n'y a rien à redire, ça marche bien. Le son est de bonne qualité, et il est très facile de changer un son. Pour cela on branche le module via un cable USB à un PC. Celui-ci le reconnait immédiatement comme une masse de stockage externe (pas de pilote à installer ), on vient donc simplement copier les fichiers audio sur cette masse de stockage. Les différentes fonctions énumérées ci-dessus peuvent être choisies en renommant le fichier sonore en T[N°GPIO][FONCTION].wav . Par exemple T01.wav sera joué à la détection d'un front descendant sur la GPIO 1. Ou encore T06LATCH.wav sera lu en boucle entre deux fronts descendants sur GPIO 6.
Deuxième constat : le volume sonore n'est pas enregistré, il est donc réinitialisé à sa valeur pas défaut à chaque allumage.
La seule solution pour remédier à ce problème est d'ajouter un amplificateur externe :
Autre point à noter, l'alimentation USB ne permet pas de lancer la lecture des sons. Une alimentation externe (3 à 5v) devra être branchée pour que le module puisse fonctionner.
En conclusion, ce module remplie son rôle et permet de jouer n'importe quelle animation sonore facilement. Je ne suis en revanche pas vraiment convaincu par l'amplificateur embarqué : le volume n'est pas enregistré entre deux redémarrage de la carte, et c'est un réel soucis. Si vous êtes intéressé par une carte de ce type, je vous conseille une Adafruit Audio FX Sound Board sans amplificateur intégré (la carte Adafruit Audio FX mini Sound Board peut également faire l'affaire, mais ne dispose que de 7 GPIO).
Il s'agit bien d'un module WT588D-U, et non d'un adafruit fx sound board. J'ai voulu tester le WT588D-U, mais je n'ai jamais réussi à la programmer (carte non reconnue par le PC), donc j'ai cherché une autre solution...
Bonjour, tu as bien compris. Il faut charger 4 sons par USB puis mettre 4 contacts (au moins pour lire les fichiers sons). J'ai acheté ce module mais il faut mettre un ampli du genre TDA xxxxx pour obtenir un son correct en puissance. Il n'y a que 4 possibilités de sons (à charger par USB via Audacity). Trop lourd à utiliser ; c'est dans un tiroir aujourd'hui... Locodigilab (ou Loco_digilab) vend ce module.
Je savais que Locodigilab avait vendu un module sonore, mais il me semble que c'était basé sur un "remake russe" du WT588D-U.
Là comme c'est expliqué dans la vidéo de présentation, on a juste à brancher le module par cable USB. Celui-ci étant reconnu comme espace de stockage, on vient directement copier nos sons dessus. L'association d'un son avec un interrupteur se fait uniquement en renommant le fichier sonore. https://www.youtube.com/watch?time_continue=529&v=Bhd8644wvf8
J'étais parti pour en acheter un chez Adafruit, mais vu les frais de ports (plus cher que le module), je sais pas si je vais le faire...
Sur ma carte pour l'éclairage, je n'ai pas protégé les ruban de LED car les LED admettent une tension inverse de 5V et il y en a 3 en série. Du coup une simple 1N4007 protège la partie électronique.
Vu comme ça, c'est vrai que l'intérêt du mosfet en guise de protection de polarité diminue fortement... N'ayant toujours pas commandé les PCB, je vais voir pour le remplacer par une 1N4007 (ça j'en ai en stock ) à l'entrée du convertisseur buck, merci pour tes conseils.
Y a-t-il un avantage à utiliser un MOSFET pour la protection de polarité alors qu'une diode suffit ?
J'en vois trois pour ce montage :
très peu de chute de tension à l'entrée du montage
j'utilise le même mosfet à l'entrée que pour piloter chaque canal du ruban led => évite de multiplier les références et donc l'accumulation d'un stock pas toujours utile
le ruban led peut demander plusieurs ampères de courant, il faudrait donc dimensionner la diode en conséquence => prend bien plus de place que ce mosfet
pour conclure, voici un petit papier sur lequel je me suis appuyé lors de la conception :
J'ai voulu tester une carte WT588D-U pour faire des animations sonores pour un réseau. Seulement, le chip a l'air vieux et le logiciel que j'ai trouvé pour le programmer ne fonctionne ni sur windows 10, ni sur windows 8.1, ni sur ubuntu, ni sur mac OS X. Apparemment, le support du logiciel s'arrête à windows 7, que je n'ai pas réussi à installer sur mon PC...
Si j'ai bien compris, il s'agit ni plus ni moins d'un module permettant de jouer directement les sons enregistrés dans la flash, et qui est de plus équipé d'un amplificateur intégré. Il nous suffirait donc de charger le son dans la carte et de brancher ALIM + haut parleur pour sortir un son. Tentant, non?
Quelqu'un aurait (par hasard) déjà essayé ce module? J'aimerais entre autre savoir si la qualité sonore est réellement meilleur en comparaison avec la solution uC + PWM. Etant donné que la PWM des arduinos nano / uno est sur 8 bits, il doit certainement y avoir une différence...
Les condos présent sur l'image ont l'air d'être en série, ce qui nous fait donc 2 condos de 3uF 2,7v en série. L'équivalent est un condo de 1,5F 5,4V.
5V c'est trop faible pour alimenter le moteur, donc il faut en plus (si je ne me trompe pas) un circuit pour amplifier cette tension, qui rappelons le, est la tension maximale que peuvent supporter les condensateurs. A mon avis, la mise en place n'est pas aussi simple que de rajouter un condensateur, comme le préconise ESU...