projet centrale "LaBox" wifi DCC++ Can

[msport]

Pour les amateurs de O ou de G on a déjà signalé l'intérêt du module à BTS7960B.
Le composant est donné pour 43A, ce qui n'est pas totalement incohérent mais pousse le composant sur le module au delà des limites :
J'évalue le radiateur à une résistance thermique de 5°C/W
La dissipation pour 40A sur 7+9 mohm = 22W soit 110°C d'élévation
Néanmoins, il y a de la marge par rapport au L6203, et il est toujours possible d'en surveiller la température.

Ce module a été utilisé par Antoine pour sa souris sans fil : https://www.locoduino.org/spip.php?article237
Pour LaBox, l'idée retenue a été de l'utiliser comme booster complémentaire avec la réalisation de Dave Bodnar :
http://www.trainelectronics.com/DCC_Arduino/DCC_Booster/ qui fonctionne parfaitement moyennant une petite correction.
mais dans ce cas, la détection d'adresse sur la voie principale ne fonctionne bien sur pas.

Sur LaBox, si on renonce à cette possibilité il est possible de remplacer le L6203 par un module à BTS7960B. La mesure de courant de ce module comporte un seuil qui rend la détection des 60 mA pour la lecture d'adresse très problèmatique.
Sur la photo jointe on voit
les fils gris reliés à IN1 et IN2 (signaux DCC inversés)
le fil noir au GND
le fil rouge à EN (ENABLE)
le fil blanc à Isense qui permet la détection de C/C (une résistance de 2Kohm donne une sensibilité de ~0.25V/A qui avec le gain de 4 du LM358 conduit à 1V/A prévu par le programme de LaBox). Ce dernier point est encore à expérimenter compte tenu du seuil du module et en particulier si on veut dépasser les 3A.

[CATPLUS]

Bonjour
Avec les modifications de Michel, j'ai fait le montage et utilise la puissance du Booster Digitrax ref PS2012E
J'attends une machine en O pour confirmer

[fcot2002]

Bonsoir

J'attends une machine en O pour confirmer

J'arrive   

[Jean-Paul]

après cette description, il serait super si vous pouviez donner votre avis, si vous souhaitez acquérir LaBox et dans quel environnement l'utiliserez-vous.

Suite aux messages de Dominique (page 23 de ce sujet), je me suis lancé dans la construction...

Je voudrais d'abord remercier les contributeurs pour la qualité extrêmement élevée de ce projet.
C'est à mon sens vraiment remarquable et je pense qu'il faut vraiment le souligner.

Ceci dit, je donne ci-après un résumé du parcours jusqu'à  présent.

La chasse aux composants:
J'ai essayé d'éviter au maximum les vendeurs chinois qui vendent directement sur ebay, pricipalement vu les délais et le caractère aléatoire des livraisons.
J'ai en définitive acheté les composants principaux (ESP32, OLED, CAN, alimentation) sur amazon.fr. Avantage: livraison gratuite en Belgique (et en France) à partir de 25€ pour les articles expédiés par amazon, délais assez courts et respectés. Prix relativement concurrentiel mais souvent il faut acheter plus qu'un exemplaire (inconvénient ou avantage ? )
Pour l'ESP32, j'ai rencontré plusieurs modèles un peu ou beaucoup différents de celui utilisé ici. Points d'attention: VROOM-32D , 2x 19 connections , pas de trous de fixations qui rendent la plaquette plus longue. Pour l'alimentation j'ai cherché un modèle 5V fixe sans ajustable sur la carte, mais en fait ceux avec ajustables conviennent apparement aussi.
Pour le L6203  chez le vendeur français indiqué au départ même si les frais de port sont (beaucoup) plus élévés pour la Belgique.
Pour la plupart des autres composants : TME: service impeccable, livraison DHL express en 24h pour 7€.
Pour la carte: jlcpcb: service et qualité impeccable, livré en 21 jours, prix défiant toutes concurrences
Finalement j'ai seulement commandé les boutons poussoirs via ebay / Chine. Résultat: j'ai reçu les capuchons en une semaine et les boutons eux-mêmes devraient arriver avant le 2 mars (2021?). C'est le seul composant qui manque pour commencer le montage.
Finalement le coût total des composants utilisés: environ 40€ sans tenir compte du prix des composants restant qui augmentent évidemment ma dépense totale.

Le montage

Les explications de Dominique à la page 23 sont très claires, il suffit de suivre soigneusement et tout se monte facilement
Etape 1: j'ai mis R6 = 4.7K comme suggéré et R11 = 1K comme sur le schéma
Etape 2: soudure des CMS sans problème avec la méthode de Dominique. Mes condensateurs 100nF sont à l'écartement 2.54 et pas 5mm: il faut plier les pattes, c'est Ok pas vraiment propre. 
Etape 3: branchement du régulateur: 4.9 V mesurés, pas de réglage disponible. Cela ne semble pas poser de problèmes pour la suite. Pour les barrettes femelles , j'utilise des barrettes standards de 40 , cela se coupe facilement pour faire 19 ou 6 ou 4 ... Le condensateur C9 est polarisé: monter le - vers le haut. Mettre la barette de l'OLED à l'intérieur du cadre. J'ai aussi installé les barrettes femelles pour RX/TX , I2C et les 13 broches extensions à gauche.
Etape 4: rien de particulier, je passe les boutons poussoirs ...
Etape 5: surprise pour l'interface CAN, au dos de la carte les indications sont inversées par rapport à la photo. De plus ces indications sont inconsistantes avec celles au recto. Après recherches, ce problème a déjà été souvent rencontré par d'autres et ce sont les indications du verso qui sont fausses : il faut donc bien monter la carte comme indiqué.  Pour l'OLED j'ai ajouté 4 entretoises en nylon de 12 mm avec vis de 2mm. Il faut juste adapter légèrement les 2 trous de droite prudemment avec une mèche de 2.

Installation du soft:
Les instructions sont très claires et tout se passe bien.
L'OLED s'allume. Impeccable.

Premiers tests
J'ai fait quelques tests de base pour valider la construction:
- commande par le serial moniteur via USB: OK
- commande par JMRI via liaison cablée USB: OK
- connection au WIFI à partir d'un smartphone Android: OK
- commande avec Engine Driver sur Android. Il faut introduire manuellement l'adress IP, le port et l'adresse DCC puis cela démarre sans problème.

Je n'ai pas testé Z21, ni le CAN , ni forcémment l'usage de l'interface avec les boutons...

Je vais continuer à explorer.

J'espère que ceci n'était trop long.
Et encore en grand bravo aux créateurs de ce projet.

JP.

[Dominique]

Franchement, merci Jean-Paul et ça valait le coup de détailler pour encourager tout le monde à tenter l'aventure 

Je vais mettre à jour la page 23 pour tenir compte de tes remarques (à force de regarder je ne suis pas aperçu du cas des connecteurs Can...)
Très important l' ESP32 - VROOM 32D
Je ferai aussi une variante de la BOM (c'est vrai que les composants en trop enchérissent un peu la centrale, mais en général, il servent dans d'autres projets et nous avons cherché à utiliser des composants classiques, autant que possible).

[fcot2002]

Bonsoir @ tous,
Merci de cet excellent retour d'expérience.

[Dominique]

Etape 5: surprise pour l'interface CAN, au dos de la carte les indications sont inversées par rapport à la photo. De plus ces indications sont inconsistantes avec celles au recto. Après recherches, ce problème a déjà été souvent rencontré par d'autres et ce sont les indications du verso qui sont fausses : il faut donc bien monter la carte comme indiqué.  Pour l'OLED j'ai ajouté 4 entretoises en nylon de 12 mm avec vis de 2mm. Il faut juste adapter légèrement les 2 trous de droite prudemment avec une mèche de 2.

Bonjour Jean-Paul et bonne année 2021 

Je ne comprends pas bien la surprise à l'étape 5 : il faut bien respecter la sérigraphie sur le PCB : du haut en bas : L =  CanL, H = CanH, R=CRx, T=CTx, G=Gnd, 3=3V3, donc les composants de cette carte sont en dessous, et non au dessus comme on pourrait le penser (je me suis fait piéger 2 fois). Il n'y a pas d'erreur 

Pour la fixation de l'écran OLED, j'kai trouvé une astuce : au lieu d'une entretoise de 2mm de diametre (difficile à approvisionner), je soude une queue de led (rigide) entre le pcb et l'Oled sur 2 points seulement, à droite de l'écran : ça suffit 

[Jean-Paul]

Bonjour et meilleurs voeux pour 2021 !!!

Le problème est avec les cartes CAN que j'ai reçues: dans cette série de cartes , la même position est indiquée CANL sur la face composant mais 3V3 sur l'autre face , ce qui impossible et inconsistent.
Les infos trouvées sur le net indiquent qu'il s'agit bien d'une erreur de sérigraphie sur la face sans composants.

Il faut donc bien monter la carte composants en-dessous comme prévu mais on voit alors les inscriptions fausses: la position la plus haute est bien le CANL même si on voit 3V3 !

Pour les entretoises, on peut en trouver par exemple ici : https://www.amazon.fr/Entretoise-Entretoises-Femelle-Assortiment-Rangement/dp/B07LFX31JM

Amicalement.
JP.

[Jean-Paul]

Je n'ai pas testé Z21, ...

Bonjour,

J'ai installé Z21 mobile sur Android. Se connecte sans problème à Labox. Il faut évidemment introduire manuellement les locos et leurs adresses.
J'ai trouvé cette app nettement plus agréable à utiliser que Engine Driver.

Sur Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=vivid.planet.roco) on trouve 'Z21 mobile' qui correspond aux écrans de la page 23. Et qui ne semble plus être maintenue par Roco depuis 2017 et plus présente sur le site https://www.z21.eu

On trouve aussi une app 'Z21' (https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.z21.app) plus récente, (beaucoup) plus lourde et pas compatible avec d'anciennes versions d'Android. Je n'ai pas essayé. Pourrait-elle être compatible ave Labox? Est-elle aussi présente sur iphone ?

JP.

[Thierry]

Bonjour, et meilleurs vœux aussi !

L'appli en question fonctionne aussi avec LaBox. En fait je n'ai pas trouvé d'appli Z21 (Roco, Fleischmann, Digitrains, Locotouch) qui ne marche pas. Les seules à refuser de se connecter sont LocoMotive, mais parce que son fonctionnement impose le bluetooth, et RtDriveDcc++ qui est censé fonctionner avec des commandes textes DCC++ mais qui refuse de se connecter... Tout ça sur Android, je n'ai pas tout testé sur iPhone...

[Dominique]

Bonjour et bonne année LaBox !

J'ai mis à jour le schéma (inversion de R1 et R2) et l'implantation correspondante (ne pas tenir compte des anneaux de couleurs sur les résistances) : sur la page 23 qui est à jour !


R6 à 4,7K donne une meilleure luminosité des leds DCC, mais chacun adaptera en fonction de ses types de leds.

[Jean-Paul]

En ce qui concerne les boutons poussoirs, en l'absence chez moi du modèle prévu '6 pattes', il est parfaitement  possible d'utiliser les petits boutons '4 pattes' très courants, ils se montent sans problèmes, il faut juste ajouter un petit pontage au dos entre la patte non connectée et le GND. Et cela marche parfaitement.
C'est évidemment moins joli, surtout par rapport au montage éventuel en boitier, mais cela dépanne.

Amicalement

Jean-Paul.

[Dominique]

Tout à fait d'accord,
mon premier proto était équipé de boutons de ce genre et j'avais aussi fait un pontage à partir du schéma.

[msport]

De fait, la version 0.1 de LaBox offrait la possibilité de choisir entre les deux versions de boutons avec des pontages optionnels.
On avait également la possibilité de monter l'afficheur verticalement et les boutons horizontalement (voir plus haut dans ce fil)
En l'absence de réactions et vu la facilité de réaliser les ponts, ils n'ont pas été conservés sur la version 0.3

Mais ces boutons 6x6 sont adaptables sur cette version, de plus, ils sont effectivement disponibles en France jusqu'en 18 mm :
https://www.ebay.fr/itm/BP-CI-6x6mm-Tactile-Tact-Push-Button-Micro-Switch-plusieurs-hauteurs-dispo/142532577189

Pour une mise en boite correcte, il faut les prendre avec une tige de 18-20mm. Cette tige longue les rend fragiles et il faut que le trou dans le boitier maintienne le capuchon de la tige latéralement.
Les boutons 8x8, rehaussés sur des supports tulipe sont plus robustes et tombent bien par rapport à la surface supérieure du boitier.

[fcot2002]

Hello la cie 

Alors la vidéo du test avec machine en O avec le booster à CatPlus.

Je vais tester ici avec mon alim. Projet très très prometteur.

Le seul bémol actuel : La Box se prend les pieds dans le tapis avec les fonctions (sifflets lumières etc. etc.) Marcel vous en dira plus. Réponse venue : pas encore installé.